Jump to content
Ford Transit CLUB
  • Sign Up
  • Similar Content

    • Vovanli
      By  Vovanli
      Генератор Митсубиси, при покупки авто свистел ремень генератора, замена нового ремня не решило проблему что удивительно что во влажную погоду вообще не свистел ремень. С какого автомобиля можно подобрать шкив к нашему генератору?
    • Vovanli
      By  Vovanli
      4 дня назад забрал свой пипелац с ремонта, варили раму точнее от кабины до задней части все новое. Я заранее прикупил задние фонари Газель производство Белоруссия и подсветка номера Китай которая почти в темноте не светит. Гофра, термотрубки, паяльник и за день не спеша собрал, но огорчило отсутствие заднего хода точнее бывший хозяин откусил фишку от датчика включения заднего хода видно по причине сломанного этого датчика. Сам датчик в нашем колхозе даже БУ не нашёл, заказал с Емекс Ру, На последнем фото в фарах лампочки габаритов заменил(так как они умерли при бывшем хозяине) на света диодные

      Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого
      Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого
      Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого
    • Vovanli
      By  Vovanli
      когда купил это авто, обнаружил ночью что свет хоть ближний хоть дальний почти не какой просто жёлтый. Посмотрев схему авто и что в реале стало ясно что отсутствуют  реле разгрузки как на пассате Б3, там кстати много есть общего с ним. Купил провод 2.5 квадрата, гофру к нему, держатель предохранителя, 2 клеммы круглые под отверстие 6мм, 2 реле Китай( в прозрачном корпусе с лампочкой внутри) 40 ампер вроде, клеммы мама, корпус гнездо для реле на 4 ноги. Провод через предохранитель на 15 ампер от плюс АКБ тянем до блока предохранителей, минус общий(закрепил на болт крепления блока предохранителей)  подключаем на 85 ногу обоих реле, плюс общий который от АКБ подключаем 30 ногу обоих реле. Желтый провод(ближний свет) подходит к 2 предохранителям 12,13(10А красные)  режем его и в разрыв его ставим реле, на ногу реле 86 подключаем провод подходящий к предохранителям он будет управляющий, с 87 ноги реле провод подсоединяем к предохранителям. Тоже самое с дальним светом, там 16,17(10А красные) предохранитель дальний свет  к которым подходит насколько помню серый или белый провод, так же его режим и в разрыв ставим реле. Провод белый(точно не помню) на 86 ногу реле, а с 87 ноги реле на предохранители 16,17 на 10 ампер красные

      Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого
    • черный_чак
      By  черный_чак
      Я сторонник использования аккумуляторов максимально возможной емкости-такой аккумулятор с успехом заряжает любой исправный генератор,а в случае отказа генератора или сложных условий пуска  амперчасы  лишними не бывают.
      Но это присказка.
      Сказка в том,что где-то лет пять-шесть я ознакомился и взял на вооружение метод импульсной десульфатации.
      Для этого с наступлением холодов я снимаю батарею с машины и с помощью тиристорной схемы подаю импульсы высокого напряжения на клеммы аккумулятора.
      Автор идеи и схемы утверждает,что иногда удается "оживить" нерабочие аккумуляторы.
      Подтверждаю,иногда удается.
      Так,кажется в 14 году,я оживил батарею на 40 Ач,даже летом пускал от нее свой мотор!
      Потом передал ее в Одессу Феликсу для пузотерки и с этой батареей пузотерка была продана и батарея прослужила,со слов Феликса,еще год.
      Если же подвергать такой десульфатации просто потерявшие часть емкости батареи,то можно несколько продлить срок их эксплуатации.
      Если раньше у меня батарея сотка служила ровно два года,то после ежегодной десульфатации служит уже четвертый год.
      Признаком необходимости процедуры служил снижение напряжения разорванной цепи батареи,измеренное утром.
      НРЦ новой батареи обычно около 12,8 В,потом садится до 12,6,это считается нормой.
      Если НРЦ снижается ниже при исправной генераторной установке,то это признак сульфатации.
      При этом часть серной кислоты переходит в неактивный и труднорастворимый сульфат свинца,что сопровождается снижением плотности электролита.
      В моем случае НРЦ упало до 12,4 В и я решил заняться батареей.
      Через сутки отстоя в тепле НРЦ составило 12,5 В,плотность электролита от 1,22 в одной банке до 1,25 в трех.
      Сегодня поставил батарею на десульфатацию.
      Она может продолжаться пару недель и больше,темп процесса невысокий.
      Всю информацию и схему устройства я позаимствовал здесь:  http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50#p7638
       
    • черный_чак
      By  черный_чак
      На МК3 реле ЭФУ  имеет 9 выводов.
      На МК4 реле ЭФУ имеет 10 выводов и полностью заменяет реле на 9 выводов.
      Спасибо МIXOH за подсказку.
      Нужно только проковырять в 4-х выводной фишке отверстие для десятого вывода.
      Реле на 9 выводов от Elta имеет слабые дорожки,которые сгорают при первом включении.
черный_чак

mk3 (1985-1991) Замена педали и троса сцепления МК3 на таковые от МК5

Recommended Posts

Дней десять назад заменил педаль и трос сцепления с трещоткой на педаль и трос с резьбой.

Проехал пару тысяч километров и у меня появились первые сомнения в правильности такого решения.

Причина-при нагреве силового агрегата хуже включаются первая передача и задний ход.

Можно подтянуть трос,не проблема,но у старой педали такой проблемы не было.

Я думаю,что причина в том,что у новой педали короче рабочее плечо или меньший радиус сектора,на который укладывается трос сцепления.

Нужно будет купить новые втулки для старой педали и проверить эти соображения,возможно,верну старую педаль,если окажется,что у нее плечо таки больше,но нужно будет придумать,как ее модернизировать.

Если я чего решил,то выпью обязательно! (с)

Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

Share this post


Link to post
MIXOH

@черный_чак Неужели ты думаешь что инженеры форд сделали ход педали меньшим чем ход сцепления? Я думаю проблема несколько в ином, дело в том, что с заменой педали, произошла и замена вилки и это неспроста. Как минимум, а как максимум, сцепление вообще не особо любит вмешательств, и всегда после перерегулировки и прочих вещей нам что-то не так. Т.е. просто совпадение.

Share this post


Link to post
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

А может причина в тросе? Как то показалось, что трос на подходе. Заменил на новый (у меня если трос рвётся- нужно быть гинекологом с инструментом, чтоб напрявляющую  выжимного на место поставить). Новый и года не выходил, Хорошо хоть с соседнего городка без сцепления только пришлось доехать. Новый трос вместе с оплеткой тоньше металла старого и не выравнивается после сгибания. Снова езжу на старом (думаю родном), а тросы газа и сцепы всегда с собой под капотом.

Share this post


Link to post
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

Я не знаю чтоб поменять трос у многих это такие проблемы. 

У меня вообще не было с этим проблем, вот честно, не понимаю, что там сложного.

Я делал это так, в принципе есть два варианта, меняешь сам или с помошником

Вариант когда сам, снял старый, завел новый, дальше ставим его на место в низу, на вилку сцепления. Дальше с верху, педаль тянем на себя на верх, сектор с зубчиками от себя, и при этом заводим трос на место. Все трос на месте.

Вариант два с помощником. После снятия старого, ставим новый, и заводим его сразу сверху на педаль, потом один под машину ложится, второй педаль на себя сектор от себя, в этот момент, тот кто под машиной, вставляет трос в вилку сцепления.

Вот и все!!!!!

P.S. У меня было 2 машины с трещоткой на педали сцепления, первая прошла больше ляма км. вторая где-то 500-600тыс. км. я этот сектор сцепления менял два раза на первой машине, и один раз на второй. И не понимаю что там такого не надежного. Может у меня ноги другие, или я не так на педальку нажимаю))))))

Share this post


Link to post
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

При разрыве, снятие троса - вилка соскакивает с шара. Чтоб вернуть наместо нужны - желательно яма, длинная отвертка, фонарик, большой опыт и навыки гениколога.

Share this post


Link to post
черный_чак

На вилке есть лепестковая пружина,которая должна фиксировать вилку на шаровой опоре.

У меня несколько лет назад случилась неприятность-перестало работать сцепление.

Вскрытие показало,что шаровая опора износилась и износилась лунка в вилке до образования дырки на ее месте.

Пришлось заменить вилку.

Такшо не всегда вилка слетает с опоры.

Сегодня заехал на авторынок и взял две втулки для педали.

Буду экспериментировать.

Share this post


Link to post
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

через это мы тоже прошли. Правда влетели СТОшники, которым пришлось лишний раз снять коробку. Лапка стрельнула когда машину после ремонта выгоняли с СТО.

Share this post


Link to post
MIXOH
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

Это дааа) я умудрялся подшипник промвала подтягивать через окошки)))

Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

Бывает...и на вилке снашивается посадочное, встречал что и шарик сам снашивался, также встречал облом фиксатора (язычка, пластинки которая фиксирует вилку на шарике опоры). Проблема выеденного яйца не стоит, но беда в том что вилку то без снятия коробки не снимешь

Share this post


Link to post
черный_чак

Знал мужика,который на Жиге поменял вилку сцепления не снимая коробки!

Правда,по времени было бы быстрее снять и установить коробку.

А у нас-без снятия коробки-никак.

Share this post


Link to post
MIXOH
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

То ж на жиге, там реально ВИЛКА, а у нас одно формальное название, а конструкция ну явно не вилочное)

Share this post


Link to post
MIXOH

@черный_чак точно не помню реализацию, да и там собственно каждый мудрил свое, но кажись сектор жестко фиксируется и на него изготавливается и вешается кронштейн под трос. Не помню, врать не хочу

Share this post


Link to post
черный_чак

Возможны варианты.

Буду думать и пробовать.

Сравнил радиус кривизны под трос трещотки и нового сектора.

Трещотка имеет постоянный радиус около 37,5 мм,сектор-переменную кривизну:29 мм около резьбы и 41,5 на сбеге троса.

Такшо в среднем радиусы примерно равны.

Share this post


Link to post
черный_чак

Сегодня еще немного поковырялся в попытках скрестить трос с резьбой и педаль с тещоткой.

В принципе возможно,но нет смысла.

Ось педали в некоторых местах имеет канавки от износа стенками педали из-за разрушения втулок.

Если оставить педаль с трещоткой с ее тросом,то,наверное,лучше использовать болт,упирающийся в трещотку,как сделал alex-hod.

Share this post


Link to post
черный_чак

Нестабильно работает сцепление.

Таки,наверное,нужно залечь под машиной с длиной отверткой и "вправить гланды через задний проход"-направить вилку на упор.

Share this post


Link to post
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

У меня, когда вилка соскакивала - вообще сцепа не работала.

Share this post


Link to post
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

Вряд ли она не на шарике (грибке). Думается, что у тебя корзина подустала.

Share this post


Link to post
черный_чак

Ктозанат?

Думаю,таки,маслов коробке не то.Пока коробка холодная,усё чОтко!

А нагрелась коробка-начинаются проблемы.

Масло в коробке-смесь разных.

Когда-то пришлось доливать шопоппало.

Share this post


Link to post
черный_чак

Несмотря на замену педали и троса на более современные,проблема со сцеплением осталась.

Сегодня я купил у Артура новый комплект сцепления от Валео за 83 эвро.

Корзина,фередо и выжимной.

Будет погода,на следующей неделе поменяю.

Share this post


Link to post
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

У нас он даже на 10 евро дешевле, чем валео.

Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

Очень дёшево. Нам продают за 100 с плюсом.

Share this post


Link to post

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.