Jump to content
Ford Transit CLUB
  • Sign Up
  • Similar Content

    • Vovanli
      By  Vovanli
      Генератор Митсубиси, при покупки авто свистел ремень генератора, замена нового ремня не решило проблему что удивительно что во влажную погоду вообще не свистел ремень. С какого автомобиля можно подобрать шкив к нашему генератору?
    • Vovanli
      By  Vovanli
      4 дня назад забрал свой пипелац с ремонта, варили раму точнее от кабины до задней части все новое. Я заранее прикупил задние фонари Газель производство Белоруссия и подсветка номера Китай которая почти в темноте не светит. Гофра, термотрубки, паяльник и за день не спеша собрал, но огорчило отсутствие заднего хода точнее бывший хозяин откусил фишку от датчика включения заднего хода видно по причине сломанного этого датчика. Сам датчик в нашем колхозе даже БУ не нашёл, заказал с Емекс Ру, На последнем фото в фарах лампочки габаритов заменил(так как они умерли при бывшем хозяине) на света диодные

      Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого
      Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого
      Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого
    • Vovanli
      By  Vovanli
      когда купил это авто, обнаружил ночью что свет хоть ближний хоть дальний почти не какой просто жёлтый. Посмотрев схему авто и что в реале стало ясно что отсутствуют  реле разгрузки как на пассате Б3, там кстати много есть общего с ним. Купил провод 2.5 квадрата, гофру к нему, держатель предохранителя, 2 клеммы круглые под отверстие 6мм, 2 реле Китай( в прозрачном корпусе с лампочкой внутри) 40 ампер вроде, клеммы мама, корпус гнездо для реле на 4 ноги. Провод через предохранитель на 15 ампер от плюс АКБ тянем до блока предохранителей, минус общий(закрепил на болт крепления блока предохранителей)  подключаем на 85 ногу обоих реле, плюс общий который от АКБ подключаем 30 ногу обоих реле. Желтый провод(ближний свет) подходит к 2 предохранителям 12,13(10А красные)  режем его и в разрыв его ставим реле, на ногу реле 86 подключаем провод подходящий к предохранителям он будет управляющий, с 87 ноги реле провод подсоединяем к предохранителям. Тоже самое с дальним светом, там 16,17(10А красные) предохранитель дальний свет  к которым подходит насколько помню серый или белый провод, так же его режим и в разрыв ставим реле. Провод белый(точно не помню) на 86 ногу реле, а с 87 ноги реле на предохранители 16,17 на 10 ампер красные

      Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого
    • черный_чак
      By  черный_чак
      На МК3 реле ЭФУ  имеет 9 выводов.
      На МК4 реле ЭФУ имеет 10 выводов и полностью заменяет реле на 9 выводов.
      Спасибо МIXOH за подсказку.
      Нужно только проковырять в 4-х выводной фишке отверстие для десятого вывода.
      Реле на 9 выводов от Elta имеет слабые дорожки,которые сгорают при первом включении.
    • MIXOH
      By MIXOH
      На Ford Transit Mk3 (1986-1991) применялись подрулевые переключатели с так называемыми "в народе" круглыми контактами

      Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого После 1991 и до 2000, функционально переключатель остался такой-же, но изменилась форма контактов

      Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого Ввиду того, что переключатели до 1991 года являются достаточно большим дефицитом, многие владельцы Mk3 сталкиваются с трудностями, при поломке оных. Купить новый или даже б/у, проблематично, а более свежие модели, не подходят ввиду отличия фишки. Но как вы прекрасно понимаете, возможность замены, все-таки существует. Для этого кроме самого переключателя вам понадобится фишка с проводами от более свежих модельных годов Mk4/5 (1991-2000), также понадобится сделать перекоммутацию проводов, со старой фишки с круглыми клеммами, на новую. К сожалению такая информация в полной мере мне нигде не встречалась, (думаю вам тоже). поэтому хочу поделиться такой кросс-табличкой (распиновкой), которая должна вам в этом помочь.
      Схема описания (номер контакта — обозначение — старый цвет до 91 — новый цвет после 94 — описание функции контакта с комментариями)
      Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого Левый подрулевой: (указатели поворотов, дальний ближний, сигнал, аварийная сигнализация)
      (H30) — Красный — Оранжево/черный — вход +12 (30) от предохранителя F19 (после 08/91 F11), (после 08/94 F14) (аварийка+сигнал) он же вход +12 (30) для звук.сигнала (49) — Черно/коричневый — Фиолетово/синий — выход на контакт 49 реле поворотов ( R ) — Черно/зеленый — Синий — выход на правые поворотники (49a) — Черно/бело/зеленый — Сине/черный — вход с контакта 49а реле поворотов (L) — Черно/белый — Сине/красный — выход на левые поворотники (H) — Красно — желтый — Оранжево/желтый — выход на сигнал (54) — Черно/красный — Фиолетовый — вход +12 (15) от предохранителя F2 (после 08/91 F17), (после 08/94 F8) (поворотники) (56) — Желто/красный — Зелено/черный — вход +12 от правого подрулевого выключателя (в положении наружное освещение) (56b) — Желтый — Зелено/синий — выход на предохранители F12 и F13 (после 08/91 выход на реле ближнего света фар) (56a) — Белый — Фиолетово/желтый — выход на предохранители F16 и F17 (после 08/91 выход на реле дальнего света фар) (15) — Черно/серый — Фиолетово/черный — вход +12 (15) с предохранителя F1 (после 08/91 F22), (после 08/94 F6) (моргающий дальний) Правый подрулевой: (переключение наружного освещения, режимов работы стеклоочистителя/омыватель)
      (53b) — Красный — Бело/черный — выход на контакт 53b моторедуктора стеклоочистителя (54) — Черный — Фиолетово/оранжевый — вход +12 (15) с предохранителя F3 (после 08/91 F20), (после 08/94 F2) (стеклоочиститель) (31b) — Коричнево/белый — Желто/черный — выход на контакт 31b1 реле прерывистого режима работы стеклоочистителя (53-2) — Светло/зеленый — Желто/зеленый — выход на контакт 54 реле прерывистого режима работы стеклоочистителя (31b2) — Коричнево/желтый — Зелено/оранжевый — выход на контакт 31b2 реле прерывистого режима работы стеклоочистителя (53) — Зеленый — Бело/зеленый — выход на контакт 53 моторедуктора стеклоочистителя (58) — Серо/желтый — Красно/черный (Красно/синий) — выход на предохранители F10 и F11 (после 08/91 F3 и F4), (после 08/94 F19 и F20) (положение габариты) (30) Красный — Красный — вход +12 (30) от шины 30 АКБ (после 08/94 от предохранителя FC) (15) Красный — Зеленый (Зелено/оранжевый) — вход +12 (15) от замка зажигания (после 08/94 от реле зажигания) (S54) — Желто/красный — Зелено/синий (Зелено/желтый) — выход на контакт 56 левого подрулевого (положение наружное освещение) (53c) — Черно/зеленый — Желто/фиолетовый — выход на омыватель (31) Коричневый — Черный — Вход (-) для кнопки включения омывателя Надеюсь что те кому это будет актуально, разберутся.
      З.Ы. Одно немаловажное замечание. Ввиду того, что схемы включения довольно мощных потребителей до 91 и после, отличаются весьма кардинально, я бы настоятельно рекомендовал, при подобной переделке (замене переключателя), произвести и переделку схемы включения как минимум ближнего и дальнего света фар, путем установки дополнительных реле (это кстати весьма улучшит и само освещение). Дело в том что контакты на переключателях отличаются не только формой, но и "мощностью", посему при замене только лишь переключателя, будьте готовы к тому что проблема подгорания контактов, станет актуальней
черный_чак

mk3 (1985-1991) Эксплуатация аккумулятора

Recommended Posts

Я сторонник использования аккумуляторов максимально возможной емкости-такой аккумулятор с успехом заряжает любой исправный генератор,а в случае отказа генератора или сложных условий пуска  амперчасы  лишними не бывают.

Но это присказка.

Сказка в том,что где-то лет пять-шесть я ознакомился и взял на вооружение метод импульсной десульфатации.

Для этого с наступлением холодов я снимаю батарею с машины и с помощью тиристорной схемы подаю импульсы высокого напряжения на клеммы аккумулятора.

Автор идеи и схемы утверждает,что иногда удается "оживить" нерабочие аккумуляторы.

Подтверждаю,иногда удается.

Так,кажется в 14 году,я оживил батарею на 40 Ач,даже летом пускал от нее свой мотор!

Потом передал ее в Одессу Феликсу для пузотерки и с этой батареей пузотерка была продана и батарея прослужила,со слов Феликса,еще год.

Если же подвергать такой десульфатации просто потерявшие часть емкости батареи,то можно несколько продлить срок их эксплуатации.

Если раньше у меня батарея сотка служила ровно два года,то после ежегодной десульфатации служит уже четвертый год.

Признаком необходимости процедуры служил снижение напряжения разорванной цепи батареи,измеренное утром.

НРЦ новой батареи обычно около 12,8 В,потом садится до 12,6,это считается нормой.

Если НРЦ снижается ниже при исправной генераторной установке,то это признак сульфатации.

При этом часть серной кислоты переходит в неактивный и труднорастворимый сульфат свинца,что сопровождается снижением плотности электролита.

В моем случае НРЦ упало до 12,4 В и я решил заняться батареей.

Через сутки отстоя в тепле НРЦ составило 12,5 В,плотность электролита от 1,22 в одной банке до 1,25 в трех.

Сегодня поставил батарею на десульфатацию.

Она может продолжаться пару недель и больше,темп процесса невысокий.

Всю информацию и схему устройства я позаимствовал здесь:  http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50#p7638

 

Share this post


Link to post

Подтверждаю все сказанное.Я пять лет занимался обслуживанием промышленных батарей.Правда есть очень простая схема десульфатации.Просто один диод(не мост) который шунтирует резистор.Ток разряда нужно подобрать меньше тока заряда примерно в 10 раз.Ток заряда должен быть минимальным

Как оно работает в теории не скажу но батареи так мы оживляли.

Share this post


Link to post
MIXOH
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

Как как, одной полуаолной заряжаем, второй (которую диод не пропускает) типа разряжаем при помощи резистора выступающего шунтом. То же самое делает и тиристор, только гораздо эффективней, так как схема диод-резистор работает на частоте питающего напряжения, а тиристор можно управлять с частотой N извне.

Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

Нонешняя мутлу (никак не похороню) 2009 года выпуска. Правда последний год работает с таким же здохликом на 60 А/ч. Что могу сказать, зиму эту они точно перпживут, а лето тем более. Конечно если бы не подогрев, я бы ее списпл еще пару лет (точнее зим) назад.

Share this post


Link to post

@MIXOH

Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

Точно моя ситуация. С покупки Форда в 12 году, стояла (Warta-80ка). Два месяца до Нового Года не дожила, заводился в гараже с утра (гараж отапливается буржуйкой) с подзарядкой.  Когда покупал новую (Topla-77), продавец сказал что старый с 2007года. Правда последние пару лет на холодную крутил тяжело. Продавец забрал за (80х6=480грн.)

Share this post


Link to post
черный_чак

С подогревом я заменил батарею,когда ее емкость упала со 100 Ач до 10 Ач.

Была фальшивая Варта.

Импульсная добивка батареи сразу позволяет оценить перспективы ее дальнейшего использования:если напряжение нарастает медленно-батарейка истчо поживет,прет вверх и не останавливается примерно на 15 В-перспективы ее нерадостны.

Edited by черный_чак

Share this post


Link to post

8 лет назад решил я с "фирменными" АКБ не париться - всё равно будет фальшивка.

Купил как-то польский ZAP. Как ни странно, но прослужил он почти 7 лет. Мальцы, которые привезли новый аккум и забрали ZAP  взачёт, выпучили глаза, когда узнали об этом)) Привезли они самый дешёвый СтартБат, при этом сказав, что разница между АКБ, продающимися у нас, только в цене. Да и сам я об этом знал. Нефиг переплачивать за поддельную бирку, которую из-под капота всё равно не видать))

Share this post


Link to post

зы что-то не могу подредактировать сообщение.

О!!! А вот это могу! Наверное, малое время отводится на редактирование?

Edited by lalo16061966
попытка редактирования))

Share this post


Link to post
MIXOH
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

15 минут

Share this post


Link to post
черный_чак

В доме нет зарядного для автоакума,потому батарейка стоит на добивке,напряжение растет медленно,плотность пока не растет.

Надо бы сначала поднять напряжение до 14 В и ставить на добивку.

Вчера в обед напряжение поднялось до 13,2 В,а плотность в самой слабой банке не изменилось.

Сегодня утром напряжение поднялось до 13,6 В,плотность пока не растет.

Потому и нужно простым кипятильником поднять напряжение до 14 В,а потом добивать-чтобы не тратить время на подъем напряжения до стандартного напряжения начала "кипения".

Share this post


Link to post

Всем здрасте)))))))))) Я не много выскажу свое мнение, так как, Виталий(чак) создал тему и высказал свои наблюдения по аккумуляторах, и возможно поломаю его мысли.

Вообщем попробую изначально, с чем я сталкивался в этом направление.

 Был у человека аккум. 60А которому было около 2лет, он умер, он его пытался оживить при помощи дорогой зарядки, импульсной, итог не чего у него не получилось. Он отдал мне его, я его поднял, при помощи обычного транса, диодного моста, и регулятора напряжения. Итог такой, этот аккум прожил еще три года, да три зимы!!!! он смог без проблем существовать, это не единичный случай, об этом можно говорить долго.

Вообщем об этом не буду говорить!!!

Но я все же скажу свое мнение. Честно я не понимаю о чем пытается Виталий донести, возможно  то что мне пытается донести Толик(Пире111) вы все его знаете. 

У меня тоже дискуссия по этому поводу с Толиком. Но по сути она на стадии время покажет!!!!!

Единственное к чему можно сказать к чему мы пришли, и это не новость, это то что аккумуляторы бывают разные. От сюда и берется как правильно его заряжать, и на каких машинах он стоит, именно по зарядке !!!!!!

И это есть главное, по простому если у вас обычный старичок, то аккум у вас должен быть максимум гибрид, если не понятно то наберете в поиске. Но не в коем случае он не должен быть СА-СА.

Я не много готов исправится)))) Он может быть СА-СА если вы к этому готовы!!!! А это не разряжать его, от слова вообще, он боится разрядов очень сильно, ему нужен генератор который дает зарядку 14,4-14,8в , заряжать его правильной зарядкой. А так-же не кто не отменял правильное использование.!!!!!!

 

Да простите, с Толика начал и забыл. Вообщем Толик придумал зарядку, для аккума, я считаю простую, и самое главное правильную, для любого типа аккумулятора, вообщем именно то что надо, при чем по деньгам не дорого.

Share this post


Link to post
черный_чак

 @vodilka ,успешность "оживления" "мертвого"  аккумулятора составляет около 50 %.

Зависит от характера эксплуатации.

Если аккумулятор не знал глубоких разрядов,не знал высокой температуры,не знал высокого и длительного зарядного напряжения-то восстановление его обычно возможно.

Глубокий и высокими токами разряд ведет к короблению пластин и глубинной сульфатации.

Высокие температуры сильно ускоряют коррозию свинцовых решеток.

Постоянный перезаряд с кипением и выделением газов тоже сильно активизирует коррозию свинца,повышение плотности-активизация коррозии и оплывание активной массы.

Длительное пребывание в разряженном состоянии ведет к отложению сульфата в глубине активной массы.

Тонкостей-масса.

Иногда случается восстановление свинца в виде иголок,которые прокалывают сепаратор и закорачивают банку.

Да,@vodilka ,я помню твои успехи по зарядке "мертвых" батарей от источников достаточно высокого напряжения-от 18 В для 12-ти вольтовых батарей.

Это возможно в том случае,когда достаточно свежая батарея долго стояла в разряженном состоянии и оказалась засульфатированной.

Год назад сын снял со своего корейца батарею 75 Ач.

Остаточная емкость была 9 Ач.

До -5 гр С мотор заводила.

Что я не делал,поднять емкость не удалось.

В моем случае,на сейчас напряжение поднялось до 14 В и в банке с самой низкой плотностью плотность поднялась с 1,22 до 1,25.

 

Share this post


Link to post

Вообщем не буду скрывать, самая правильная зарядка, и не дорогая по стоимости, это будет контроллер для солнечных панелей, с ней мы получаем чистый импульс, плавная зарядка, и самое главное, сколько бы ваш аккум. не простоял на зарядке он не будет кипеть. 

Да к этому блоку нужно еще не много самого главного)))))) Это источника питания, это может быть  трансформатор+диодный мост. ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА!!!!!!!!!!!! Стоит копейки, Трансформатор найти не проблема, и диодный мост тоже))))

Share this post


Link to post
v_a
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

т.е. можно купить контроллер без заморочек, типа вот, за 30$, только вместо солнечной батареи подключить трансформатор?

Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

А то латр и большой диодный мост лежат в кладовке и не применяются уже лет 20...

Share this post


Link to post
черный_чак

Наверное,можно.

Нужно только входное напряжение контроллера знать и иметь соответствующий трансформатор.

Edited by черный_чак

Share this post


Link to post
v_a

У меня такой, ещё советский

Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

Входное 127 и 220в, выход 0-250В и подкова диодного моста диаметром как латр, когда-то использовалось для питания наждака и др миниатюрных 12в инструментов в условиях 2х комнатной хрущёвки.

Share this post


Link to post
v_a

Ну я пользовался в детстве, 12в без проблем и ничего не спалил.

Share this post


Link to post

А вот это мой зверь)) Купил его в 1988-м году, когда восстанавливал москвич-407. 

Удобен при зарядке тем, что пакетником регулируется ток заряда до 10 ампер.

Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

А это я

 

Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

Share this post


Link to post
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

В Козаків були чуби, чуприни та осередці. Москалі придумали сельодку. 

Share this post


Link to post
черный_чак

Хто зна,чи оселедець,чи осередець?

За звичай кажуть "оселедець".

Але хай...

Напряжение на акуме выросло до 14,5 В,плотность в самой слабой банке поднялась до 1,25,в остальных до 1,26.

Эту неделю я запланировал  машину не трогать,буду заниматься аккумулятором.

Share this post


Link to post
Зарегистрируйтесь для просмотра скрытого содержимого

А что такое чистый импульс???И зачем контроллер для заряда акб?  Простой параметрический стабилизатор напряжения выполняет ту же функцию.

Share this post


Link to post
черный_чак

Дело в том,что импульсы высокого напряжения растворяют образовавшиеся кристаллы сульфатов

Потому и я использую раз в год импульсную зарядку для десульфатации.

А сульфаты в свинцовом аккумуляторе образуются и растворяются постоянно. 

Такое вот динамическое равновесие со сдвигом в сторону образования.

Share this post


Link to post
черный_чак

Сегодня после работы в очередной раз контролировал плотность электролита.

В пяти банках уже 1,27 г/см .куб,в самой слабой-1,26.

Share this post


Link to post

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.